从罗马的碳烤乳猪到威尼斯的墨鱼面：一个吃货用胃丈量意大利的13天

朋友们，我又回来了。这次是意大利。十三天，十个地方，从罗马一路吃到托斯卡纳再回到罗马，我胖了四公斤，但每一克都值得。这不是一篇正经攻略，这是一个美食博主用胃走过的意大利。如果你也打算去意大利，并且和我一样觉得「吃」才是旅行的第一生产力，那这篇东西就是写给你的。

先说说路线和我的准备工作

路线是这样的：罗马 → 阿西西 → 意大利小镇（具体哪个后面说） → 威尼斯 → 锡尔苗内 → 米兰 → 五渔村 → 比萨 → 佛罗伦萨 → 奥尔恰谷 → 罗马。画了一个圈，不走回头路。

行前我做了三件事：第一，订了所有需要预约的餐厅（意大利米其林和热门馆子真的得提前两三周订）；第二，下载了TheFork（意大利版大众点评）和Google Translate的拍照翻译功能；第三，在行李箱里塞了一条弹性腰带的裤子。最后这件事是我做过最明智的决定。

交通方面我选择了自驾加火车的组合。城市之间用火车，托斯卡纳乡村和奥尔恰谷那段租了车。意大利的火车票在Trenitalia上提前买有折扣，这个后面细说。

罗马：在游客的海洋里找到本地人的餐桌

罗马是我落地第一站。说实话，罗马的游客密度让我头皮发麻。西班牙广场附近那些摆着英文菜单、门口站着拉客小哥的餐厅，我一家都没进。

我住在了Trastevere区。这个区在台伯河西岸，是罗马本地人真正生活的地方。石板路窄巷子里藏着无数小馆子，晚上七点以后才开始热闹——记住，在意大利，晚上七点前吃晚饭的都是游客。

第一顿我去了Da Enzo al 29。这家店小得可怜，不接受预订，门口永远排着队。我排了四十分钟，值。他们家的carbonara是我在罗马吃过最正宗的——酱汁浓稠但不腻，guanciale（猪颊肉）煎得焦脆，胡椒的辣味刚刚好。关键是面条，嚼劲十足，每一根都裹满了蛋液和奶酪。我记得旁边坐了一对罗马本地的老夫妻，看我拍照，笑着说：「你找对地方了。」

另外必须提的是Supplì，一种炸饭团，里面是番茄烩饭和拉丝的马苏里拉奶酪。我在Piazza Navona附近的一个小窗口买的，两欧元一个，趁热咬下去，奶酪拉着丝，烫得我直哈气。这是罗马人从小吃到大的街头小吃，比披萨更适合边走边吃。

还有一件事：罗马的犹太区（Ghetto Ebraico）有全城最好的carciofi alla giudia（犹太式炸洋蓟）。整颗洋蓟炸到外酥里嫩，像一朵盛开的花。我在Nonna Betta吃的，配一杯冰白葡萄酒，坐在户外的桌子旁，看着夕阳把附近的废墟染成金色。那一刻我觉得，罗马再多人也值得。

阿西西：在山城里吃了一顿「修行」级别的午餐

从罗马坐火车到阿西西大概两小时。阿西西是圣方济各的故乡，整个小镇是灰粉色石头建的，安静得像另一个世界。

我本来没对阿西西的食物抱太大期望——这种朝圣小镇通常食物都很敷衍。但我错了。

我在TripAdvisor上找到了一家叫Osteria Piazzetta dell'Erba的小馆子，藏在一条几乎没人的小巷里。老板是个话很多的中年人，听说我从中国来，兴奋地说他去过上海。他给我推荐了strangozzi al tartufo nero——一种粗面条配黑松露。翁布里亚大区是意大利的黑松露产区，这盘面端上来的时候，松露的香气直接把我按在了椅子上。面条是手工的，粗糙的表面挂满了松露碎和橄榄油，简单到极致，但好吃到想哭。

他还送了我一小杯limoncello，说是他妈妈做的。冰凉的、甜中带苦的柠檬酒滑过喉咙，我坐在那个只有六张桌子的小店里，听着远处教堂的钟声，突然理解了为什么有人愿意来阿西西「修行」——如果每顿都这么吃，修行我也愿意。

那个「意大利小镇」：我误打误撞进了天堂

行程里我故意留了一天没有计划，从阿西西出来随便跳上了一辆往北的火车，在一个叫Spello的小镇下了车。这个决定是我整趟旅行最正确的选择之一。

Spello比阿西西还小，游客几乎为零。我在镇口看到一家挂着「Enoteca Properzio」招牌的酒馆，走进去发现是一个老爷爷在经营。他不会说英语，我不会说意大利语，但我们用手机翻译和手势聊了二十分钟。他给我倒了一杯当地的Sagrantino红酒，单宁重得像在嚼一块天鹅绒，配了一小碟翁布里亚的pecorino羊奶酪和蜂蜜。

然后他指了指后厨，意思是问我要不要吃饭。我点头。他端出来一盘stringozzi alla spoletina——一种Spello特有的粗面，配番茄、大蒜、橄榄油和一点点辣椒。我发誓这是我整趟意大利吃过最简单也最难忘的一盘面。就四种食材，但味道层次丰富得不可思议。

老爷爷坐在旁边看我吃，看我吃得快，笑了，又给我加了一勺酱。那一刻我觉得，意大利最美好的食物，往往不在那些攻略推荐里，而在这种你根本不知道名字的小镇上。

威尼斯：在游客堆里找到真正的墨鱼面

威尼斯是我最纠结的一站。所有人都说威尼斯食物又贵又难吃，全是给游客的。但我偏不信。

我的策略是：离开San Marco。往北走到Cannaregio区，或者往东走到Castello区。那些地方还有本地人住，还有本地人吃的馆子。

我在Cannaregio找到了一家叫Osteria Al Timon的店，就在运河边上，桌子直接摆在岸边。他们家的seppie al nero（墨鱼面）是我吃过最棒的——墨鱼汁浓郁到发亮，面条是粗的bavette，嚼起来有小麦的香气。吃完嘴唇和牙齿全是黑的，但完全不在乎。配了一杯prosecco，看着贡多拉从面前划过，心想：谁说威尼斯没有好吃的？

还有cicchetti，威尼斯的「小食」。各种小面包片上放不同的配料：腌鳕鱼、沙丁鱼、火腿、奶酪。我在All'Arco吃的，这家店在Rialto市场旁边，老板是两个兄弟，每天用市场最新鲜的食材做cicchetti。每个1.5到2欧元，我吃了八个，撑得走不动路。配一杯spritz，站在店门口，和一群本地人挤在一起，这才是威尼斯的正确打开方式。

对了，威尼斯的Rialto市场早上一定要去。我七点就到了，看渔民卸货，看摊贩摆出刚摘的蔬菜和刚捕的海鲜。我在市场里买了一个frittella（一种炸面团，撒糖粉），热乎乎的，边走边吃，看威尼斯在晨光里慢慢醒来。

锡尔苗内：在加尔达湖畔吃到了最好的橄榄油

从威尼斯到米兰的路上，我在锡尔苗内停了半天。这个小镇在加尔达湖南岸，有一个伸进湖里的半岛，风景美得像假的。

但我是为了橄榄油来的。加尔达湖地区是意大利重要的橄榄油产区，我找到了一家叫「Oleificio Vanoni」的橄榄油作坊，老板让我尝了三种不同等级的橄榄油。最好的那款extra vergine，颜色是翠绿的，倒在勺子里直接喝，有一股青草和杏仁的香气，喉咙后面有一点点辣——那是好橄榄油的标志。

我买了一瓶，然后去旁边的小馆子吃了bigoli con le sardelle——一种粗面条配沙丁鱼和洋葱。加尔达湖的沙丁鱼是特色，和洋葱一起慢炖到软烂，拌在面条里，咸鲜中带一点甜。配着湖景吃，我觉得这半天停得太值了。

米兰：在时尚之都吃到了最「粗犷」的菜

米兰是时尚之都，但米兰的食物一点都不时尚。相反，它很「粗犷」。

我去了Trattoria Milanese，一家从1933年开到现在的老店。他们家的risotto alla milanese（藏红花烩饭）是招牌，米饭煮到刚好al dente，藏红花染成金黄色，上面撒了一层厚厚的帕玛森奶酪。每一勺都浓郁到粘嘴唇。

还有ossobuco（炖小牛膝），炖到用叉子一碰就脱骨，配着烩饭一起吃，肉汁渗进米饭里，我差点把盘子都舔了。这家店的氛围也很米兰——服务员都是大叔，穿着白衬衫黑马甲，动作利落，说话直接，但很亲切。

另外，米兰的aperitivo文化一定要体验。晚上六点到八点，很多酒吧点一杯酒就送自助小食。我去了Terrazza Aperol，就在大教堂广场旁边，点了一杯Aperol Spritz，送了整整一桌小吃。虽然游客多，但看着大教堂的尖顶在夕阳里发光，我觉得这杯酒值了。

五渔村：在悬崖边上吃到了最新鲜的海鲜

五渔村是网红景点，人很多。但如果你愿意爬山，还是能找到好食物。

我在Vernazza下了火车，直接往山上走，找到了一家叫「Belforte」的餐厅，在悬崖上，要爬很多台阶才能到。但当你坐在阳台上，看着脚下的地中海，面前摆着一盘spaghetti alle vongole（蛤蜊意面），你会觉得爬多少台阶都值得。

蛤蜊是当天早上从海里捞的，小但极鲜。面条煮得刚好，橄榄油和大蒜的香气扑鼻。我配了一杯当地的Vermentino白葡萄酒，清爽的酸度把海鲜的鲜甜衬托得淋漓尽致。

还有focaccia，五渔村的focaccia和别处不一样，更薄更脆，上面撒满橄榄油和盐。我在Riomaggiore的一家小面包店买的，刚出炉的，烫手，但咬下去的那一刻，我觉得这就是幸福的味道。

比萨：不只是斜塔，还有好吃的

比萨是一个「路过」的城市，大部分人看完斜塔就走了。但我留了一顿午饭的时间。

我在斜塔附近的一条小巷子里找到了一家叫「Osteria dei Cavalieri」的餐厅，看起来像本地人吃饭的地方。他们家的pappa al pomodoro（番茄面包汤）让我惊艳——用陈面包、番茄、大蒜和罗勒煮成的浓汤，简单到不行，但味道浓郁得像在吃液态的托斯卡纳阳光。

还有cecina，一种鹰嘴豆煎饼，比萨的特色街头小吃。薄薄的，外脆内软，撒上黑胡椒和橄榄油，两欧元一片，我吃了三片。

佛罗伦萨：在牛肚包的故乡吃疯了

佛罗伦萨是我整趟旅行吃得最疯的地方。这里是lampredotto（牛肚包）的故乡，我一天吃了三个。

最好的牛肚包在Mercato Centrale附近的小摊上。我在「Da Nerbone」买的，这家店在中央市场里面，从1872年开到现在。牛肚炖得软烂，浸在绿色的salsa verde（绿酱）和红色的辣椒酱里，夹在硬的托斯卡纳面包里。咬下去，汁水四溢，牛肚的鲜和酱的酸辣完美结合。四欧元一个，我站在市场里吃，旁边全是本地人。

还有bistecca alla fiorentina，佛罗伦萨的T骨牛排。我在「Trattoria Mario」吃的，这家店只开中午，不接受预订，要排队拼桌。牛排是按公斤卖的，我要了最小的一块，也有八百克。炭火烤到外焦里嫩，只撒盐和橄榄油，切开里面还是红的。第一口咬下去，肉汁在嘴里爆开，我闭着眼睛嚼了十秒。

还有gelato。佛罗伦萨的Gelateria dei Neri是我在意大利吃过最好的冰淇淋。开心果味浓郁到像在吃真的开心果，无花果味酸甜平衡，我每天去两次。

奥尔恰谷：在托斯卡纳的田园里吃了一顿「风景」

奥尔恰谷是托斯卡纳的精华，那些明信片上的风景就在这里。我租了车，在Val d'Orcia的乡间小路上开了两天。

我在Pienza停了一晚，这个小镇以pecorino羊奶酪出名。我在镇上一家叫「Latte di Luna」的餐厅吃了pici cacio e pepe——一种粗粗的手工面条，配羊奶酪和黑胡椒。简单，但味道浓烈。羊奶酪的咸香和黑胡椒的辛辣在嘴里打架，面条把两者裹在一起，每一口都是托斯卡纳的味道。

还有Montalcino的Brunello红酒。我在一家酒庄品了五种，最好的那款Riserva，单宁柔顺，有樱桃和皮革的香气。我买了一瓶，坐在酒庄的露台上，看着远处的丘陵和柏树，喝到微醺。

那个下午，我在奥尔恰谷的一条土路上停了车，坐在引擎盖上吃了一个从Pienza买的panforte（一种托斯卡纳的坚果蛋糕），甜到发腻，但配着风景吃，刚刚好。

跨城交通和住宿的碎碎念

意大利的火车很方便，但有几个坑要注意：

• Italo和Trenitalia是两家公司，Italo更快但贵一些，Trenitalia的Frecciarossa也不错。提前买有折扣，我买到了罗马到威尼斯的9.9欧元特价票。
• 区域火车（Regionale）不用提前买，随到随买，但要在打票机上打票，否则会被罚款。
• 租车在托斯卡纳很方便，但要注意ZTL（限行区），很多小镇中心不能开车进去，会被罚款。

住宿方面，我建议：

• 罗马住Trastevere，威尼斯住Cannaregio，佛罗伦萨住Santa Croce，这三个区都是本地人生活的地方，食物好，氛围好，价格也比游客区便宜。
• 奥尔恰谷一定要住agriturismo（农场民宿），我住的那家叫「Podere Il Casale」，老板自己做奶酪和橄榄油，早餐全是自家产的，好吃到我不想走。

最后，我的预算和几个真心建议

十三天，总共花了大概两千三百欧元（不含机票），其中吃占了快一半。我觉得值。

几个真心建议：

• 不要在游客区吃饭。走十分钟，拐两个弯，价格降一半，味道好一倍。
• 学几句意大利语。「Buongiorno」「Grazie」「Per favore」就够了。意大利人对愿意说他们语言的人特别友好，经常给你送东西。
• 市场是最好的餐厅。每个城市的市场都值得去，新鲜食材、街头小吃、本地氛围，全都有了。
• 不要怕迷路。我最好吃的几顿饭，全是在迷路的时候找到的。
• 带一条弹性腰带的裤子。这不是玩笑。

意大利不是一个「去一次就够了」的地方。我回来已经三个月了，还在想Spello那个老爷爷的松露面，想佛罗伦萨的牛肚包，想奥尔恰谷的日落和那瓶Brunello。我的胃记得比我的脑子更清楚。

所以，如果你也去意大利，别只盯着景点。走进那些小巷子，坐下来，点一瓶酒，让老板给你推荐。你会发现，意大利最好的风景，在盘子里。